Ein weißes Seidenkleid für ein besonderes Porträt von Eliza Schuyler Hamilton, 1787

Für ein Porträt zu sitzen war im 18. Jahrhundert eine ernste Angelegenheit in Amerika. Es gab nur wenige professionelle Künstler, und Porträts waren teuer, ein Luxus nur für die reichsten oder prominentesten Leute. Selbst für sie war ein Porträt oft ein einmaliges Ereignis.

Als Elizabeth Schuyler Hamilton im Winter 1787 für ihr Porträt saß, war sie dreißig Jahre alt. Eliza stammte aus einer sozial angesehenen New Yorker Familie und war die Frau von Oberst Alexander Hamilton, einem aufstrebenden jungen Anwalt und Helden des Unabhängigkeitskrieges, der bereits eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Regierung des neuen Landes spielte.

Alexander selbst hatte bereits für mehrere Porträts gesessen, und nun war Eliza an der Reihe.

Das weiße Seidenkleid, das Eliza trägt, ist das erste, das von der historischen Mantua-Designerin und Kleidungsdesignerin Samantha McCarty im Rahmen des Fashioning Eliza-Programms für das Museum der Amerikanischen Revolution in Philadelphia, PA, nachgebildet wurde. Es ist alles Teil der Feier zum “Jahr von Hamilton” des Museums, über die ich zuvor hier geschrieben habe.

Das weiße Kleid ist auch die perfekte Wahl zum Nachbauen. Eliza hätte viel darüber nachgedacht, was sie für dieses Porträt tragen wollte. Sie schuf ein bleibendes Bild von sich selbst, ein “Selfie” für die Nachwelt. Ihr Kleid ist stilvoll und passt zu ihrem Status, der aus einer wohlhabenden Familie stammt, und zu Frau Alexander Hamilton, mit teurer importierter Seide und Spitze, die den Erfolg ihres Mannes auszeichnet.

Ihr dunkles Haar ist gekräuselt und weiß gepudert in einem Stil, der von Königin Marie Antoinette von Frankreich populär gemacht wurde – eine Anspielung nicht nur auf die französische königliche Mode, sondern auch auf das Land, das Amerika geholfen hatte, seine Revolution zu gewinnen.

Aber Eliza trägt spitz nur dünne schwarze Bänder um ihre Handgelenke und ihren Hals, anstatt Juwelen oder andere Schmuckstücke. Einfachheit im Kleid – und dieses Kleid ist ohne zusätzliche Rüschen oder Aufhebens – wurde gelobt und als patriotisch angesehen.

Bei Elizas Körper, der von Stays (Korsett) geprägt ist, ist leicht zu übersehen, dass sie auf diesem Porträt schwanger ist und im Frühjahr 1788 den dritten Hamilton-Sohn James Alexander zur Welt bringen würde. Ihr weißes Seidenkleid ist das Farbe der Reinheit, Wahrheit und Tugend, hervorragende Eigenschaften für eine Frau der neuen Republik und für die Mutter neuer Bürger.

Eliza hat sich vielleicht aus einem anderen Grund für ein weißes Kleid entschieden, da dieses Porträt aus einem ungewöhnlichen Akt der Nächstenliebe der Hamiltons entstand. Alexander wusste, dass der in Amerika geborene Porträtist Ralph Earl wegen Verschuldung im Gefängnis von New York inhaftiert war.

Nach den paradoxen Gesetzen der Zeit würde der Künstler erst freigelassen, wenn er seine Schulden bezahlt hatte – was ihm unmöglich war, solange er inhaftiert war.

Alexander sorgte dafür, dass Earl frische Farben, Pinsel und Leinwand bekam, und gab auch dieses Porträt seiner Frau in Auftrag. Eliza war ebenfalls glücklich, der verarmten Künstlerin zu helfen, und saß für Earl im Gefängnis. Ihr makelloses weißes Kleid hebt sie von den schmutzigen Verhältnissen in der Nähe ab.

Andere New Yorker Damen folgten ihrem Beispiel und der Künstler konnte endlich seine Schulden bezahlen und seine Karriere fortsetzen.

Es gibt nur ein weiteres Porträt von Eliza aus den Jahren ihrer Ehe, ein Pastell von James Sharples, das um 1795 gezeichnet wurde. Auch hier wird sie in Weiß gezeigt.

Die Wahl der Farbe ist wahrscheinlich nur ein modischer Zufall, und doch heben sich die beiden weißen Kleider in diesen Porträts im Vergleich zu den kommenden ab.

Als Alexander 1804 nach seinem tödlichen Duell mit Aaron Burr an Wunden starb, begann Eliza sofort, sich schwarz anzuziehen, um zu trauern. In den fünfzig Jahren ihrer Witwe trug sie nie etwas anderes.

Italiener Serenade London zu Weihnachten in den 1820er Jahren

In diesem Auszug aus Hones Every-Day Book sind einige interessante Teile enthalten. Der erste Teil erinnert uns daran, dass gewöhnliche Londoner keinen vergleichbaren Zugang zu Musik hatten wie wir.

Wenn es Ihnen gut geht, können Sie in die Oper, ins Ballett oder ins Theater gehen oder bei Almack zu den neuesten Stücken aus dem Ausland tanzen. Für gewöhnliche Leute hatte London seine Straßenmusiker, ebenso wie billigere Theaterunterhaltungen. Italienische Musik von italienischen Musikern scheint jedoch in den 1820er Jahren eher ungewöhnlich gewesen zu sein.

Der zweite Punkt, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte, ist Hones Hinweis auf die Haltung der Londoner gegenüber italienischen Musikern vor einer Generation, wie dieses Rowlandson-Bild zeigt. Es ist weit entfernt von dem sanfteren und anerkennenden Ton von Hones Bericht.

“Vor Weihnachten 1825 tauchte in London ein Trio ausländischer Minnesänger auf, die die Saison mit Melodien von Instrumenten einleiteten, die selten auf den Straßen gespielt wurden. Diese waren Genueser mit ihren Gitarren. Musiker dieser Ordnung sind in Neapel und in ganz Italien verbreitet.

Zur Karnevalszeit sind sie vollbeschäftigt, und zu anderen Zeiten werden sie angeheuert, um in den Serenaden mitzuwirken, bei denen die englischen Damen nichts hören, es sei denn, sie reisen, abgesehen von den Berichten derer, die Berichte über ihre Abenteuer veröffentlichen sie wohnten in London, im Haupthaus des Königs, in der Lederspur, von Anfang bis Ende, und versammelten sich täglich, um »die meiste exzellente Musik zu diskutieren«. Sie sind in dem Stich unten anhand einer Skizze dargestellt hastig genommen von einem Herrn, der von einer Dinnerparty war, von dem sie in das Haus einer Straße in den Vororten gerufen wurden.

Italienische Minnesänger in London,
Zu Weihnachten 1825

In einer Reihe, mit Gitarren umschlungen
Vor ihnen spielten und sangen sie:
Ihre Instrumente und Chorstimme
Beiseite jeden frohen Gast noch mehr freue dich;
Und jeder Gast wollte noch einmal hören
Ihre wilden Gitarren und Stimmen sind klar. “

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Ein paar von Maximillan Lieblingsbüchern zur Geschichte der Nerdys

Die Leser fragen oft, welche Bücher wir zu diesem, jenem oder dem anderen Thema empfehlen. Für diese Weihnachtszeit schien es eine gute Idee zu sein, einige Favoriten zu erwähnen. Sie können zu Geschenken für die nerdige Geschichtsperson in Ihrem Leben oder für sich selbst werden.

Viele sind noch in gedruckter Form und leicht verfügbar. Einige sind schwieriger zu finden. Obwohl ich Hunderte empfehlen konnte, habe ich es auf die folgenden Punkte reduziert, an die ich mich oft für Informationen und Inspiration wende.

Adams, Samuel & Sarah. Der vollständige Diener (1825). Sie können dies online lesen oder ein eigenes Exemplar kaufen. Einzelheiten nicht nur zur Dienstbotenhierarchie, den Dienstbotenpflichten, sondern auch zur Wirtschaftlichkeit des Haushaltspersonals.

Black, A & C (Publisher) Titel und Anreden: Ein Leitfaden zur korrekten Verwendung. Diese oder Debretts korrekte Form hilft den Lesern, Titel und Anreden in Büchern zu verstehen und zu verhindern, dass Schriftsteller in ihren Geschichten soziale Gräueltaten begehen.

Bradfield, Nancy. Kostüm im Detail: Damenkleid 1730-1930. Ein detaillierter Blick von innen und außen auf die Art und Weise, wie Kleidung hergestellt wurde. Sehr hilfreich beim An- und Ausziehen unserer Heldinnen.

Cunnington, C. Willitt. Englische Damenbekleidung im 19. Jahrhundert und Cunnington, C. Willett und Cunnington, Phillis. Die Geschichte der Unterwäsche (1992).

Die Cunnington-Bücher, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschrieben wurden, weisen einige veraltete Standpunkte auf. Dennoch bieten sie eine Fülle von Beispielen sowie amüsante und aufschlussreiche Zitate aus Primärquellen.

Gill, Gillian. Wir zwei: Victoria und Albert: Herrscher, Partner, Rivalen. Meine bisherige Lieblingsbiografie und ich habe schon einige gelesen. Es liest sich wie Fiktion. Ich habe ursprünglich gezögert, es zu kaufen, weil ich das Gefühl hatte, dass Victoria den unterhaltsamsten und interessantesten Teil ihrer selbst verloren hat, als sie heiratete, und das hat nur das Tageslicht aus mir gedrückt.

Aber dieses Buch bietet eine etwas andere Perspektive und bringt zwei starke Persönlichkeiten in den Mittelpunkt. Die fesselnde Geschichte beginnt lange vor ihrer Geburt mit einer fast operativen Darstellung der Ereignisse, die dazu führten, dass sie Königin wurde.

Grimble, Frances. The Lady’s Stratagem: Eine Sammlung von Anweisungen aus den 1820er Jahren für Toilette, Mantua-Herstellung, Verweilen, Modeln und Etikette. Genau wie im Untertitel beschrieben, handelt es sich um eine wunderbare Zusammenstellung von Informationen aus verschiedenen Quellen.

Inglis, John R. und Sanders, Jill. Panorama der Themse: Ein Flussblick auf das georgianische London. Ein wunderschönes Buch und eine Liebesarbeit, die uns während der Regentschaft auf eine Reise über die Themse mitnimmt.

Rylance, Ralph. Der Almanack des Genießers. Ein Moment in der Regentschaft wird festgehalten, als der Autor uns auf eine detaillierte Tour durch alle Londoner Restaurants mitnimmt und uns erzählt, welche Lebensmittel zu welcher Jahreszeit erhältlich sind.

Félix Vallotton, La bibliothèque 1915

Salisbury, Deb. Elefantenatem & London Smoke. Als eine Art OED historischer Farbe, einschließlich Datumsangaben für Farbnamen und Beschreibungen, bietet es neben anderen faszinierenden Details auch Ratschläge dazu, welche Farben für welchen Teint und welche Anlässe verwendet werden.

Ein Mitglied der Aristokratie. Sitten und Regeln der guten Gesellschaft. Ein hilfreiches Etikette-Buch, solange wir uns erinnern, dass es für Edwardian spät ist (je nach Edition), als die Regeln komplizierter und strenger waren als in früheren Generationen.

Für weitere Bücher, auf die wir in unserer Arbeit und im Bloggen Bezug genommen haben, klicken Sie bitte auf das Tag der NHG-Bibliothek.

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Mode des 18. Jahrhunderts: Ein Trio von Petticoats in der Massachusetts Historical Society ausgestellt

Ich habe hier bereits über die aktuelle Ausstellung “Fashioning the New England Family” in der Massachusetts Historical Society in Boston, MA, geschrieben. Zu den ersten Stücken, die die Besucher in der Ausstellung begrüßen, gehört ein Trio von Petticoats, von denen jedes eine andere Geschichte zu erzählen hat. (Bitte klicken Sie wie immer auf die Bilder, um sie zu vergrößern.)

Unabhängig von ihrem Status trugen alle Frauen des 18. Jahrhunderts in Neuengland eine Art Petticoat: ein gerades, volles Kleidungsstück, das den Unterkörper und die Beine bedeckte und in der Taille gerafft und gebunden war. In seiner einfachsten Form könnte ein Petticoat aus grobem Leinen bestehen und wie ein moderner Rock allein getragen werden.

Bei der anderen luxuriösen Variante könnte ein Petticoat aus Seide bestehen und reich bestickt sein wie die untere Hälfte eines teuren, eleganten Kleides. Einige Petticoats wurden auch gesteppt, eine willkommene Wärmeschicht gegen einen kalten Massachusetts-Winter sowie eine andere Möglichkeit, kostbare Textil- und Ziernähte zur Schau zu stellen.

Der aufwändigste der ausgestellten Unterröcke war ein Teil eines Hochzeitskleides, das die neunzehnjährige Elizabeth Bull bei ihrer Heirat mit Reverend Roger Price im Jahr 1735 in Boston trug. Elizabeth, die Tochter eines reichen Kaufmanns, hatte Zutritt Nicht nur die Seladon-Seide für das Kleid, sondern auch die Freizeit, um die aufwändigen Motive zu entwerfen und zu nähen, und das Budget, um die importierten Seidenfäden für die Stickerei zu kaufen. Ich habe diesen Petticoat und den Rest des Kleides in drei früheren Beiträgen hier, hier und hier, wo es noch viele weitere Fotos gibt, vorgestellt.

Ein leuchtend gelber Seidenpetticoat, Mitte links, aus den 1750er Jahren wurde von Temperance Pickering (1732-1823) aus Newington, NH, getragen. (Der Petticoat wird mit c1780-Streben oder Korsett aus Wolle, Leinen, Ziegenleder und Fischbein gezeigt.)

Während die Macherin des Petticoats heute unbekannt ist, bleibt das kühne geometrische Design der Steppung ein Beweis für ihr Können. Unter der gelben Seide befindet sich eine Einlage aus Flachs, die mit gelb und weiß karierter Wolle unterfüttert ist und den Petticoat elegant und warm macht. Die fast 300 Jahre alte Seide hat begonnen, in der Nähe der Taille zu zerfallen oder zu zersplittern, wobei ein Detail übrig geblieben ist, das die Einlage aus flaumigem Flachs enthüllt.

Der dritte Petticoat, oben links und unten rechts, ist eine moderne Reproduktion, die von der MHS in Auftrag gegeben und von unseren guten Freunden aus dem Historic Trades-Programm im Colonial Williamsburg handgenäht und handgequiltet wurde: Janea Whitacre, Christina Johnson, Rebecca Starkins, und Sarah Woodyard. (Ein kurzes Video zu ihrem Ablauf finden Sie hier.) Der Petticoat besteht aus hellblauer Seide mit Wollwatte als Einlage und Leinenfutter.

Dieser Petticoat ist zwar neu, hat aber auch eine Geschichte in Neuengland. Die Familientradition verband den ursprünglichen Unterrock mit einer Vorfahrin aus Massachusetts, Hannah Hudson, die angeblich von ihrer Familie weitergegeben wurde. Das Quiltdesign wurde von diesem Original durch ein gestochenes Papiermuster im Jahr 1896 von einem Nachfahren, Alice (Scott) Brown Knight Smith, nachgezeichnet.

Leider wurde der ursprüngliche Seidenpetticoat bei den Bränden nach dem Erdbeben in San Francisco im Jahr 1906 zerstört. Mrs. Smith erkannte den Wert des Überlebensmusters, ließ es auf Musselin übertragen und gab es dann der MHS. Dieses Muster unten rechts wurde von den CW-Mantua-Machern befolgt, um ihre atemberaubende Reproduktion zu erzielen. (Der Petticoat ist mit einem Korsett aus brokatierter Seide, Leinen und Leder aus der Mitte des 18. Jahrhunderts abgebildet.)

Das Steppmuster und die Reproduktion sind typisch für weite gesteppte Petticoats, die in den 1720er bis 1730er Jahren über Reifen getragen wurden. Auf dem Plakat der Ausstellung steht jedoch:

“Wie viele Geschichten, die mit Familienreliquien zu tun haben, erwies sich Alice Smiths Bericht über den ursprünglichen Petticoat als problematisch, als wir begannen, ihn im Detail zu untersuchen. Die angebliche ursprüngliche Besitzerin, Hannah Hudson Leverett, starb zwischen 1643 und 1646. Wie können wir dann die Tatsache erklären, dass Derzeit stammen die frühesten dokumentierten erhaltenen Petticoats mit dieser Art von Steppmotiv in Nordamerika aus den Jahren 1720-1730, mehr als sieben Jahrzehnte nach Hannahs Tod. Dies ist ein Geheimnis, das gelüftet werden muss – und so geht unsere Forschung weiter. “

Ungeachtet dessen bildet der neue Petticoat nicht nur den verlorenen nach, sondern beweist auch, dass die Tradition der feinen Handnähte aus dem 18. Jahrhundert, die in den beiden anderen ausgestellten Originalpetticoats demonstriert wurde, bis heute andauert.

Vielen Dank an Anne Bentley und Kimberly Alexander, die mir einen besonderen Rundgang durch die Ausstellung gegeben und mich von Anfang an in die Planung einbezogen haben.

Das Buch, das die Ausstellung begleitet – großzügig illustriert mit vielen Farbfotos – wird von der University of Virginia Press veröffentlicht. Es kann hier vorbestellt werden.36

Mehr Infos zur Mode der damaligen Zeit finden Sie hier: Mode 18. Jahrhundert Infos

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